Для отделки ванной раньше обычно приглашали мастера-плиточника. И основная причина заключалась в неумении самостоятельно приготовить состав, который бы надежно фиксировал кафель к поверхности — обычный цементно-песчаный раствор плохо справляется с этой задачей. С появлением современных строительных смесей эта проблема отпала, но остались остальные нюансы как правильно клеить плитку в ванной на стену. И об этом речь ниже.
Расчет количества плитки
Перед началом работ необходимо запастись материалами.
Хотя и чрезмерный запас не нужен — лишние траты.
И если клеящую смесь и затирку при необходимости всегда можно докупить, то с плиткой, когда ее не хватит, так поступить не получится — та же модель, но уже из другой партии, будет немного отличаться оттенком.
Простой способ расчета
Он подходит, если используют кафель стандартных форматов одного цвета и рисунка:
Определяют площадь каждой стены и простенков, суммируют результаты.
От этого значения вычитают проемы и те места, которые не будут обкладывать кафелем (например, за ванной).
Полученный результат делят на площадь одной плитки, которую вычисляют или берут из информации на упаковке. Округляют в большую сторону.
Добавляют запас на прирезку и брак, который зависит от рисунка укладки: «шов в шов» или «в перевязку» — 10%, «диагональ» — 15%.
Простой. Его используют для комбинированной облицовки. Отличие от предыдущего в том, что каждый участок рассчитывают в отдельности с учетом схемы укладки и ее «процентов» на подрезку.
Сложный способ
В этом случае расчет также проводят индивидуально для каждой поверхности. Сначала определяют сколько плиток ляжет по ширине и высоте, округляют каждое значение в большую сторону и перемножают.
Затем рассматривают возможность использования обрезанных элементов на соседних участках, и учитывают ее. Метод дает возможность уменьшить «запас» на подрезку и брак до 5%. Его также применяют при расчете крупноформатной плитки — керамогранита для стен в ванной комнате.
Подготовка поверхности
Наиболее сложный вариант — капитальный ремонт санузла.
Правильной считается укладка плитки в ванной, когда нет сантехники, а стены полностью зачищены от старой облицовки.
Полный комплекс мероприятий выглядит так:
- демонтируют все сантехническое оборудование,
- снимают узлы крепления и кронштейны навесных элементов — умывальника, душевой лейки, полотенцесушителя, мебели,
- удаляют старую облицовку,
- выравнивают поверхность,
- делают гидроизоляцию,
- наносят грунтовку.
С демонтажем оборудования и узлов крепления все просто. Сантехнику и мебель, если их не собираются менять, можно аккуратно снять. А узлы крепления купить новые.
Краску счищают либо вручную, либо с использованием угловой шлифовальной машинки с соответствующей насадкой — зависит от прочности сцепления с основой. Плитку сбивают зубилом и молотком или перфоратором с насадкой «лопатка».
Но остальные этапы требуют расшифровки.
Выравнивание поверхности
Стены ванной комнаты могут быть из разных стройматериалов.
В панельных и монолитных домах довольно часто одна из них может оказаться несущей, и как правило, она стоит по уровню, а поверхность — ровная. Если при скалывании плитки образовались насечки, это нормально — их рекомендуют в любом случае делать, чтобы «увеличить» площадь контакта гладкой бетонной поверхности, у которой невысокая адгезия с любыми строительными растворами.
Межкомнатные и межквартирные перегородки из кирпича надо обязательно выровнять. Часто у них бывают небольшие отклонения от уровня, не говоря о щелях в кладочных швах. А если на них есть старая штукатурка под плиткой или краской, то ее лучше зачистить одновременно с удалением прежней отделки и нанести новый выравнивающий слой.
Распространена также технология выравнивания стен гипсокартоном. Есть два варианта применения этого материала — монтаж на обрешетке и бескаркасный метод.
В первом случае к стенам крепят каркас из оцинкованного профиля, который обшивают влагостойким ГКЛ. Метод актуален, если необходимо выполнить скрытую разводку водопроводных труб и канализации или установить унитаз с инсталляцией. Единственный недостаток — потеря полезного объема.
Бескаркасный метод заключается в закреплении плит гипсокартона на стены с помощью клеящего раствора. Внутренний объем санузла практически не уменьшается, но для труб и инсталляций необходимо устраивать короба, которые изменяют геометрию стен. И класть кафель на них станет намного сложнее.
У стен ванной из пенобетонных, газосиликатных или пазогребневых блоков, у перегородок из гипсокартона поверхность практически идеальная. Поэтому для них весь подготовительный этап заключается в выполнении гидроизоляции и грунтовании.
Гидроизоляция стен
Это обязательный подготовительный этап перед тем, как поклеить плитку в ванной — кафель и влагостойкая затирка швов не являются достаточной защитой конструкции стен от намокания в условиях высокой влажности и прямого контакта с водой.
Есть несколько зон, где гидроизоляцию стен делают независимо от их материалов:
Полосой вдоль пола по всему периметру комнаты на высоту 20 см. Причем он должна составлять неразрывное и единое целое с гидроизоляцией пола.
Наиболее надежные — рулонные материалы. Но допускается применение обмазочных растворов на полимерцементной основе. Перед обмазкой защитным раствором угловые швы пола и стен дополнительно проклеивают гидроизоляционной лентой.
Примечание. На стенах не рекомендуют использовать битумные мастики из-за их текучести — со временем такой состав может «сползти» с вертикальной поверхности и утратить свои функции.
Зона умывальника. Этот участок защищают обмазочной гидроизоляцией полосой, начиная от пола, на высоту 50 см над плоскостью чаши, с границами минимум на 50 см в каждую сторону от ее бортов. Ванна без душевого гарнитура. В этом случае действуют те же правила, что и для умывальника. Ванна с душем. Обычная рекомендация — верхняя граница гидроизоляции должна быть на 50 см выше держателя лейки, боковые — аналогично предыдущим вариантам.
Душевая кабина. В ванных комнатах со стандартными потолками (не выше 3 м) обмазку проводят до перекрытия в границах всей кабины. Плюс обязательная проклейка водонепроницаемой лентой примыкания стен к поддону.
Если ванная комната полностью обшита гипсокартоном, рекомендуют провести гидроизоляцию всех стен. Такой подход оправдан хотя бы тем, что плитку надо класть не на картон (по сути бумагу), а на слой шпаклевки, и полимерцементный раствор будет выполнять сразу обе функции.
Укладка плитки на стену в ванной
В идеальном случае можно было бы вначале укладывать плитку на пол, а потом, «опираясь» на него как на горизонтальный уровень, начать выкладывать стены с первого ряда. На практике так не бывает, поэтому поступают по-другому. Правило укладки от профессионалов можно сформулировать следующим образом — облицовку начинают со стен, а потом переходят на пол.
Поэтапно это выглядит так:
Отделочные работы начинают при условии, что все подготовительные работы на полу также завершены, поверхность выровнена по уровню и проведена комплексная гидроизоляция. Оценивают какая высота будет у чистового напольного покрытия с учетом толщины слоя раствора.
От нее отбивают на стене горизонтальный уровень для второго ряда — соответствующий размер плитки (если она не квадратная) плюс толщина разделительного «крестика». Крепят по линии к стене упорную (или стартовую) планку, и опираясь на нее начинают выкладывать второй ряд. Клей наносят зубчатым шпателем на стену сразу для нескольких плиток с небольшим запасом по высоте.
Затем смачивают водой изнаночную поверхность кафеля — кистью или погружая в воду (зависит от особенностей керамики). Накладывают раствор и распределяют его тонким слоем. Прикладывают плитку на место и слегка прижимают.
Повторяют процедуру смачивания и нанесения клея для следующего элемента. Устанавливают его рядом с первой плиткой через пару дистанционных крестиков в вертикальном шве.
Выкладывают весь второй ряд, удаляя излишки раствора. Аналогичным образом кладут плитку на остальной части стены, устанавливая дистанционные крестики в вертикальные и в горизонтальные швы. Первый ряд укладывают в последнюю очередь, после того как завершена отделка стен, проведен монтаж напольного покрытия и демонтирована стартовая планка.
Примечание. Еще одним преимуществом начала со второго ряда считается то, что настенную плитку, как более тонкую, легче подрезать чем напольную. Конечно, если укладывали не керамогранит на стены в ванной комнате.
Но даже в этом случае, если нижняя кромка первого ряда окажется слегка неровной, то она будет обращена вниз. А подрезанный край напольной плитки будет «спрятан» под облицовкой стены.
Затирка
Это финишный этап отделки, который проводят после высыхания клея:
Вынимают из швов дистанционные крестики.
Готовят раствор.
Выкладывают порцию на терку. С силой его втирают, держа мягкий шпатель наискосок по отношению к шву и контролируя его заполнение.
Очищают плитку от затирки. Если она эпоксидная, то сразу. А на цементной основе — когда она уже «схватилась», но не успела засохнуть.
После высыхания швов цементную затирку, если она приготовлена самостоятельно, покрывают герметиком. Фабричные смеси обычно в составе имеют гидрофобные добавки.
Комментарий специалиста
Описан способ укладки плитки в ванной с простейшей схемой «шов в шов». Использование «диагонали», комбинированной отделки, декоративных фризов и панно — существенно усложняют задачу. А если комната имеет сложную конфигурацию с выступами, коробами и нишами, то требуется профессиональный подход. Поэтому в таких случаях лучше обратиться к специалистам, а не пытаться на ходу освоить ремесло плиточника.